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Des vacances étonnamment conviviales pour les enfants dans la vallée sacrée du Pérou

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Et si vous visitiez le Pérou en famille ?

La plupart des visiteurs au Pérou se dirigent vers le Machu Picchu, mais la Vallée Sacrée juste en dessous de l’ancienne citadelle offre plus d’aventures et de panoramas – et des récits de batailles plus juteux.

Pour de nombreux touristes, les ruines incas du 15ème siècle du Machu Picchu, perché à 8000 pieds d’altitude dans les Andes, définissent le Pérou. Et en effet, la tache éthérée est certainement digne du voyage. J’ai été transporté par l’ancienne citadelle à travers une série de documentaires des années 1970, soutenant qu’un endroit aussi extraordinaire n’aurait pu être construit qu’avec l’aide d’extraterrestres. Mais que vous y arriviez en avion ou en soucoupe volante, les sites de Machu Picchu au sommet de la montagne ne prendront probablement qu’une journée de votre temps. Ma femme et moi n’étions pas sur le point de transporter notre couvain pendant plus de 15 heures, de Los Angeles au Pérou, pour une simple excursion d’une journée. L’approche par Inca Trail prend habituellement quatre jours, mais ce n’était pas un début étant donné que j’ai cinq enfants avec un enthousiasme varié pour le grand air et les théories sur les OVNI.

Des amis péruviens nous ont dirigés vers la vallée sacrée, un canal en forme de serpent creusé par la rivière Urubamba qui s’étend sur une centaine de kilomètres sous Cusco jusqu’à Macchu Pichu. La vallée offre beaucoup plus d’aventures, de monuments incas et d’histoire sanglante (souvent un plus quand on voyage avec des garçons âgés de 10 à 18 ans) que le Machu Picchu lui-même. Les grandes batailles, les travaux et les projets de construction de l’Empire Inca se sont déroulés le long de la rivière Urubamba. Les descendants des Incas vivent encore le long de la rivière dans des villages agricoles pittoresques et parlent le quechua, la langue originale des Incas. Nos amis nous ont assuré qu’il nous faudrait une semaine entière pour explorer la vallée.

Cusco, l’ancienne capitale Inca et toujours la plus grande ville de la région – ainsi que l’aéroport principal – se trouve à 11 200 pieds dans les Andes, assez haut pour déclencher des maux de tête intenses dès que vous prenez l’avion. Plutôt que de nous acclimater à l’air de Cusco, nous avons réservé un hôtel à une altitude plus favorable aux poumons (9 000 pieds), l’Inkaterra Hacienda Urubamba, à environ une heure de route à l’extérieur de la ville. À l’aéroport, nous avons sauté dans l’une des mini-fourgonnettes de taxi garées à l’aérogare et, en quelques minutes, nous descendions la route sinueuse de la ville vers les profondeurs verdoyantes de la vallée. Après avoir traversé un pont de 100 pieds sur la rivière Urubamba, juste à l’extérieur du hameau tranquille de Huayllabamba, nous sommes arrivés à l’hôtel, un ensemble de chambres élégantes et de casitas.

Nous étions si buzzés par l’environnement que nous sommes sortis de l’hôtel avant même d’avoir déballé et tissé le sentier de montagne qui mène aux Andes brumeuses. En longeant des cactus meurtriers et des rochers glissants, nous nous sommes retrouvés sur un surplomb. Les champs de maïs et de pommes de terre recouvraient les anciennes terrasses des montagnes de l’autre côté de la vallée. En redescendant doucement vers les jardins d’herbes et les champs qui abritent la cuisine de l’Inkaterra, nous sommes tombés sur notre première paire de lamas qui paissent dans une vergerie. L’un d’entre eux se soumettait avec empressement aux caresses, tandis que l’autre rebuffait hautainement toutes les avances.

Nous avons rencontré d’autres lamas le lendemain, à mi-chemin dans la vallée, alors que nous nous promenions autour des terrasses rocheuses inca d’Ollantaytambo. D’anciens escaliers de pierre conduisaient aux vestiges de temples à trois fenêtres (trois étant le nombre sacré dans l’iconologie Inca). Aux ruines, nous nous sommes arrêtés pour écouter un guide indigène local tenant un trio d’Allemands. « C’est l’un des rares endroits du Nouveau Monde où les conquistadors espagnols ont fait face à une défaite militaire époustouflante « , a-t-il dit, avec une fierté évidente. Il a poursuivi en expliquant qu’en 1537, Hernando Pizarro et une armée de quelque 30 000 locaux qu’il avait recrutés ont été repoussés ici par l’empereur cannibale Manco Inca qui a détourné la rivière Urubamba pour inonder les plaines sous la citadelle, forçant les Espagnols à battre en retraite.

Aujourd’hui, une partie de la rivière a été détournée pour former un canal à l’échelle de la voiture dans le village indien d’Ollantaytambo, l’un des plus anciens établissements habités en permanence dans les Amériques. Nous avons flâné dans les ruelles étroites bordées de bodegas et de boutiques, où les néons sortent des pierres incas. Sur la place centrale, les habitants en veste en laine de lama aux couleurs vives se détachaient comme des coccinelles sur la façade d’une église catholique du XVIIe siècle. Au-dessus de l’église, des falaises, creusées comme une ruche, servaient de silos à grains inca.

Le lendemain, nous avons eu une relation intime avec ces falaises sur une falaise de palmiers à pic de sueur, avec des barreaux de fer et de fer martelés directement sur les parois de la vallée. Nous avons grimpé à l’aide de harnais, de cordes et de quelques guides de Natura Viva Viva. Même mon fils de 10 ans a réussi le parcours grâce aux encouragements d’un des guides, Carlos Fuente, qui n’a pas laissé l’enfant abandonner longtemps après que j’étais prêt à le faire. « Je traîne mes propres enfants ici tout le temps », m’a-t-il dit. Au sommet, il y avait notre récompense : Une demi-douzaine de tyroliennes zigzaguant vers la terre.

Dans les ruelles étroites du village, des lampes de néon sortent des pierres inca.

Le troisième jour, nous avons pris le train et puis le bus jusqu’au Machu Picchu (à environ quatre heures de notre hôtel). Était-ce glorieux ? Oui, et l’un des rares endroits où j’ai été à la hauteur de ses cartes postales. Le but précis du Machu Picchu reste un mystère. Les érudits disent qu’il a servi de retraite pour l’élite Inca, mais au-delà, personne ne sait ce qui s’est passé là-bas. L’histoire et les conquistadors l’ont dépassée.

Le meilleur est arrivé en dernier. La veille de notre retour à la maison, nous nous sommes arrêtés à Saqsaywaman, un fort Incas magnifiquement pittoresque de trois murs massifs en terrasses juste au-dessus de Cusco. Les archéologues pensent que les Incas ont construit Cusco en forme de puma géant et que la terrasse représente ses dents dentelées. Les conquistadors espagnols ont mené leurs combats les plus féroces autour de ces murs, y compris une bataille en 1536 où 190 Espagnols ont affronté une force de 40 000 à 100 000 guerriers incas et l’ont emporté. Les murs de pierre angulaire, les plus impressionnants que nous ayons vus jusqu’à présent, nous ont laissé la mâchoire lâche. Saqsaywaman n’attire peut-être pas autant de visiteurs aux yeux sauvages que Machu Picchu, mais il devrait le faire.

Rester et manger là-bas : A environ une heure de route de Cuzco, l’Inkaterra Hacienda Urubamba, trois ans, dispose de chambres luxueuses et modernes et de casitas sur une colline surplombant la vallée d’Urubamba. Moyennant un supplément, l’hôtel organisera des excursions, des promenades à cheval, des randonnées à vélo et d’autres activités dans la vallée sacrée. à partir d’environ 462 $ la nuit, inkaterra.com. Au milieu de sculptures de cochons volants, de peintures au néon et d’autres visions hallucinogènes, Fallen Angel, un hôtel et restaurant funky tout près de la Plaza des Armas de Cuzco, sert des plats péruviens préparés avec imagination comme le risotto au quinoa avec de la purée de betteraves, des pleurotes, du fromage bleu et de l’agneau dans une sauce au maïs violet. L’auberge ne contient que cinq chambres, donc réservez bien à l’avance. Chambres à partir d’environ 210 $ la nuit, Plazoleta Nazarenas 221, fallenangelincusco.com. El Huacatay, caché dans une petite rue latérale d’Urubamba, offre une terrasse en bambou ombragée et un salon intérieur coloré où le chef Pio Vásquez de Velasco prépare des délices locaux exceptionnels tels que l’alpaga, la soupe de quinoa et la truite des Andes recouverte d’herbes de la Vallée Sacrée. Jiron Arica 620, Urubamba, elhuacatay.com

Zip Lining There : La via ferrata, la tyrolienne et Skylodges font partie d’un complexe d’aventure de conception italienne appelé Natura Vive, situé à 3,5 miles à l’est d’Ollantaytambo. Mais si vous avez le vertige, évitez les hauteurs. naturavive.com

 

 

A propos de l'auteur

Bertrand Laville

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